domingo, 12 de febrero de 2012

Malas costumbres y mi eje de pupila

Una de las malas costumbres que tenemos es la de enfocar a un punto X (usando la medición en el centro de la imagen que es lo más habitual) y luego girar la cámara unos grados para que la composición sea “perfecta” , esto solemos hacerlo cuando nos encontramos que enfocando directamente hacia dónde queremos hacer la foto no se nos enfoca el elemento X. Esta costumbre nos la han explicado a todos como si fuera un buen truco, pero aquí veremos que nos hemos llevado un chasco y quizás entenderemos el porqué aquella vez no logré dejar el elemento X enfocado.


En este caso nosotros queremos fotografiar el recuadro rosa pero quedemos que la chica quede enfocada totalmente, y lo que muy mal hacemos es enfocar a la chica (recuadro de color rojo) y luego girar la cámara unos grados antes de terminar de pulsar el disparador.

A lo tonto, nos creemos que hemos “engañado” a la maquina, pero en realidad nos hemos engañado nosotros mismos (mira que somos tontos). Al hacer click en el disparador obtendremos la foto, pero quizás la chica no salga tan enfocada como habíamos pensado.


Hemos creado a lo tonto un triangulo entre nosotros , la distancia que ha enfocado la cámara, y el punto dónde esta la chica.
Para que nos hagamos una idea , mejor la siguiente imagen y tabla

El circulo rosa es la distancia a la que hemos enfocado inicialmente, pero vemos que si giramos 15 º la cámara, la distancia que hay entre nosotros y la perpendicular de la modelo es de 4,83 metros en vez de los 5, este error lo llamaré e en la tabla para que nos hagamos una idea más directa y observaremos que el error va creciendo cada vez en forma exponencial.
Muchas veces el error es casi inapreciable en nuestra captura, pero eso no quita de que hagamos las cosas bien. Cuanto menos profundidad de campo más se notará el error.

Para evitar esto, la  solución es fácil: definir correctamente el punto de enfoque manualmente y no andar girando la cámara. Esto es muy fácil desde la mayoría de réflex digitales con varios puntos de enfoque, donde tenemos un pequeño joystick en cruz que nos sirve para definir el punto de enfoque: Encuadramos la escena y mediante el Joystick elegimos nuestro punto de enfoque , y a continuación click ! A que es fácil hacer las cosas bien y utilizar los recursos que nos proporciona nuestros equipos ( me doy cuenta que la gente no quiere leer, se piensan que lo saben todo usando su intuición….a ver si alguien se lee los manuales algún día junto los aparatos ! ) . Luego para evitar movimientos en nuestro punto de enfoque deberemos bloquearlo usando el interruptor de bloqueo del “joystick” , en este caso seria coincidiendo en punto y la ralla , quedando en modo Lock.

Todo esto viene relacionado con el Punto Nodal y la pupila de entrada del objetivo.

Si lo que deseamos hacer es una panorámica correctamente este punto no nos puede pasar por alto, debemos conocer dónde se encuentra  realmente el eje óptico de rotación de nuestra cámara (no está en el sensor del cuerpo, lo localizaremos en el objetivo). Cuidadín ¡ que esto no quiere decir que las que hemos hecho hasta ahora no se vean bien pero quizás podían haber salido mal….sobretodo en aquellas en que los elementos fotografiados estaban muy cerca. Todo y tener el software apropiado de edición nos puede llegar a dar fatales sorpresas que no pueda corregir aparte de ponérselo más difícil.

Antes de empezar y si no queremos ser altamente perfeccionistas, sólo un consejo : deberemiamos quitarnos la costumbre de movernos junto a la cámara cuando hacemos panorámicas.
En este caso hemos obtenido un muy buen ángulo de solape entre las 3 capturas rotando la cámara desde el mismo eje (usando trípode), en cambio lo que hacemos habitualmente es quedarnos quietos nosotros en un mismo punto e ir girando nuestro cuerpo con la cámara , lo que provocamos dos cosas: que el centro de las tres capturas sea diferente y que el ángulo de solape sea mucho inferior respecto cuando rotamos sobre el eje de pupila del objetivo.
El eje de pupila es un punto que esta a la altura del centro del objetivo y a una distancia que deberíamos calcular, o bien haciendo pruebas con el uso de rotulas panorámicas que nos dejan avanzar/retrasar el conjunto de cámara+objetivo respecto al eje de rotación del trípode.

Pero si lo que queremos es calcularlo de verdad, deberemos jugar antes .Aqui es dónde directamente os recomiendo el Blog de Manuel Portillo dónde nos cuenta como hacerlo en el siguiente link:

En el siguiente link hay unas tablas dónde nos dan el resultado calculado, por si os sirve de algo: http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database

Nos crucemos unos mails con el importador de Sigma en España informándome de unas distancias pero yo aun no lo veo claro. También leí en algún lugar que el punto de eje de pupila es dónde está situado el diafragma.

Después de varias lecturas y de liarme aun más, tomé una decisión: establecer mi eje de pupila a la altura de la fijación del Sigma 150-500 a la zapata del trípode, eso si, algún día realizaré las pruebas pero hacerlo dentro de casa es todo un espectáculo. De momento he adaptado mi invento para que el eje de rotación del movimiento vertical sea siempre en el mismo punto (ahora rota en el centro del objetivo) por lo que he tenido de modificar un poco la soportación. En cambio para el plano horizontal he retrasado un poco la soportación de la perfilaría vertical para que los ejes de los rodamientos verticales y horizontales coincidieran obteniendo un punto en el aire que se mueva tanto la base horizontal como el mecanismo vertical mi punto de pupila de entrada del objetivo sea el mismo
Originalmente cuanto más se inclinaba la cámara, el diámetro generado en el plano horizontal de rotación, se hacia más grande (círculos naranjas) , y también variaba la posición del centro del objetivo formando la línea verde . Si interaccionábamos las dos circunferencias generábamos un eje de pupila que rondaba entre los 7 cms de alto por 13 de ancho en forma de pelota de rugby.

Tras retrasar el eje de rodamientos del movimiento vertical para que coincidiera con el mismo centro del eje de rotación horizontal, conseguí "cargarme" la línea naranja original obteniendo un solo punto de rotación independientemente de la posición de la mesa.

Y ahora un video en el que podeis ver como se mantiene en todo momento el extremo del destornillador en el mismo punto indistintamente de la inclinación o la rotación de la mesa.



domingo, 5 de febrero de 2012

Profundidad de campo en una panoramica

Dado que aun no llega mi Step Down , tengo el proyecto medio aparcado técnicamente y me dedico a otras cosas relacionadas, por ejemplo a preparar los ajustes óptimos para la gran captura del dia D.

Por cierto, hoy he leído que quizás los reguladores míticos 7805 quizás desaparecen del “mapa” por unos que técnicamente son mucho más eficientes, cabe destacar después de que @engeeknyer   me explicara que mucha de la potencia la perdíamos en calor , básicamente la equivalente a P = (Voltaje entrada – Voltaje de salida) * (Intensidad en la salida) . Y según mis pruebas lo mismo me pasó con los 2N3055.

El me acabó de confirmarlo lo que días atrás me había sorprendido: si alimentaba el invento a 5 VDC con una fuente regulable externa, la intensidad variaba continuamente según la demanda (oscilando entre 2 y 4 A). Pero una vez alimentado todo desde 12 VDC y tras “rectificarlo” a 5VDC, la intensidad era un valor fijo equivalente al máximo consumo (unos 4 A continuos!)

Dicho de otra manera , regulando bien gastaba P = V * I = 5  * 3 A (de media y siendo nada optimista por que podían ser 2.5 tranquilamente) = 15 wts, en cambio una vez con los rectificadores tipo 2N3055 energéticamente gastaba 12 * 4 = 48 wts , el equivalente a 3 veces más…, el exceso de potencia se pierde en calor por lo que a lo tonto me estaba fabricando una una plancha para hacer hamburguesas.

Más info sobre los nuevos R-78 en este link.

También he empezado a decidir cual es el punto de enfoque óptimo, para ello que mejor que utilizar un mapa aéreo sacado directamente de Google Earth para empezar a definir un posible punto de enfoque.


Como que la finalidad es hacer una gran panorámica y nuestro “sujeto” principal se encuentra a la vez a diferentes distancias nos vemos obligados a utilizar un diafragma algo cerrado para conseguir una buena Profundidad del campo (campo en que la imagen queda relativamente bien enfocada), esta depende de varios factores inicialmente:

  • La focal (en mi caso 500 mm equivalentes a 750 mm)
  • La distancia a la que estamos desde nosotros hasta el punto principal enfocado, tema a decidir
  • La apertura del diafragma, en teoría deberíamos intentar utilizar un valor intermedio de las posibilidades que nos de nuestro objetivo (es cuando ópticamente obtendremos mejores resultados con menos aberraciones cromáticas ni efectos indeseados), en mi caso al utilizar una focal de 500 mm, el diafragma podrá ser entre 6.3 y 22. En fotografía sabemos que cuanto mayor es el número f mayor profundidad de campo, pero ¿es necesario cerrar el diafragma a tope?

Hasta aquí  vamos bien, pero siempre se ha dicho y ERRONEAMENTE que cuando enfocamos un sujeto, la profundidad de campo teórica es 1/3 parte por delante del sujeto y 2/3 por la parte trasera…Falso !


A base de leer, y googlear encontré la web DOFMaster dónde podemos encontrar una Calculadora de profundidad de campo, en la que introduciendo factores como cámara usada, la distancia focal, la distancia entre nosotros y el punto a enfocar y el diafragma conoceremos nuestros “limites” de profundidad de campo.


En mi caso, utilizando una Nikon D90 (si …desde ayer tengo una D90 de segunda mano para “putear”, lo siento no quería machacar tanto la D300s a base de Gigapanos y time-lapses previstos comprada al compañero Raimond Iglesias del grupo de flickr Sortidazz ), y utilizando 750 mm de focal equivalente y con un diafragma de f14.3 he conseguido los siguientes resultados, en la que observamos que por delante del objeto sólo un 7% de la distancia quedará enfocada y un 93%, consiguiendo unos 4.757 mtrs de profundidad de campo.



Ya puestos con términos os explico la hiperfocal es el punto en que nuestra profundidad de campo se desplaza hacia el infinito, en nuestro caso seria si enfocáramos a 877,4 mtrs obteniendo una nitidez de imagen desde los 538,7 metros.


Podéis echarle un vistazo a la web de DOFMaster , está en inglés pero es interesante.
Por si queréis un programilla para calcular la profundidad de campo desde vuestro mobil Android podéis buscar seguir el siguiente link de xatakafoto: